Виктор Борисов (victorborisov) wrote,
Виктор Борисов
victorborisov

Загородное строительство: Установка теплового насоса (часть 1)


В загородном доме который я построил за один год своими руками будет использоваться тепловой насос класса воздух-воздух, а проще говоря канальный кондиционер Mitsubishi Heavy FDUM71VF / FDC71VNX с заявленной теплопроизводительностью до 8 квт при номинальном потреблении всего 2 квт и эффективной работе при температурах до –20 градусов Цельсия.

Напомню предисторию вопроса. В комфортабельном энергоэффективном загородном доме с плоской крышей, построенном с применением современных теплоизоляционных материалов не место печи или камину. К тому же использовать печь в качестве источника тепла малоэффективно. Магистрального газа в районе нет, а строить котельную для дизельного котла очень дорого. Поэтому остаётся использовать электрическую энергию для обогрева. При этом теплоотдача обыкновенного электрического конвектора равна количеству потребленной энергии, в то время как тепловой насос может «производить» в 4 раза больше энергии, чем потребляет. А использование воздушного отопления заодно решает и вопрос вентиляции помещений.


2. Разделим установку кондиционера на две части. Сначала установим внешний и внутренний блоки, соединим их магистралью и произведем пробный запуск. А после этого перейдём к проектированию и монтажу вентиляционной системы. На самом деле в установке кондиционера ничего сложного, но потребуется наличие определенного инструмента.


3. Первым делом устанавливаем кронштейн для внешнего блока. Ставить блок будем на северную стену дома. Во-первых защита от солнца, во-вторых с этой стороны меньше всего ветра. Конечно можно было подумать об установке на плоскую крышу, там места достаточно, но т.к. я планирую эксплуатировать систему зимой — блок постоянно придётся откапывать от снега. Аналогичная ситуация была бы при установке на отмостке. Поэтому настенное крепление — самое оптимальное решение. Установка должна быть строго горизонтальной. Вес блока 60 килограмм, при этом нагрузка размещена неравномерно (на правую опору приходится основная масса). К стене кронштейн закреплен 6 анкерами через винтовые дюбели для газобетона.


4. С установкой кондиционера мне помог Паша, у него есть весь необходимый инструмент для установки кондиционера. Первым делом прокладываем толстую (5/8 дюйма) газовую трубку от внешнего к внутреннему блоку. Гнуть трубку нужно с помощью трубогиба, а лишнее отрезают с помощью трубореза. Очень важно правильно обработать кромки медной трубки перед вальцеванием, чтобы не оставалось заусенцев. После этого делается развальцовка (на фото слева) и подсоединение к выводу на блоке.


5. После этого аналогичным образом подключается тонкая (3/8 дюйма) жидкостная трубка. Обе трубки обязательно должны быть в теплоизоляции, чтобы исключить образование конденсата в процессе работы кондиционера. После этого производим подключение силовой линии. Силовой кабель 3х2,5 подключается к внешнему блоку, где находится компрессор — основной потребитель энергии. А от внешнего блока к внутреннему прокладывается межблочный кабель 4х1,5.


6. Внутренний блок подвешиваем на потолок (масса блока 36 кг) в холле. Сюда же подключается проводной пульт управления, который можно повесить на стене в любом удобном месте.


7. А теперь самое важное. Сам кондиционер на заводе заправлен фреоном R410А в количестве достаточном для магистрали длиной до 30 метров, но просто так открывать вентиль нельзя. После монтажа медных трубок в них остался воздух, которого там быть категорически не должно. Потребуется две вещи. Манометрическая станция с помощью которой будет контролировать откачку и вакуумный насос. Включаем насос и ждем 30 минут. После этого отключаем насос от системы и заполняем магистраль фреоном. Всё, можно включать!


8. Проложенная магистраль в рабочей комнате под потолком. Здесь как в холле и санузле придётся сделать подвесной потолок из гипсокартона, чтобы скрыть магистраль и воздуховоды.


9. На трассе минимальное количество изгибов, а обе трубки по максимуму теплоизолированы (не менее 20 мм теплоизоляции на каждой). На стене можно заметить ещё одно отверстие — оно предназначено для отвода дренажа от внутреннего блока. Летом, когда кондиционер будет работать на охлаждение во внутреннем блоке будет скапливаться конденсат, который необходимо отводить от блока. Сам блок имеет встроенную помпу для подъема воды на высоту до 60 см, откуда она самотеком должна будет сливаться в канализацию. Проложу дренаж на этапе монтажа вентиляционной системы (чтобы она не мешала прокладке воздуховодов).


10. Установленный внутренний блок, на выводе теплого воздуха необходимо установить изготовленный на заказ адаптер — переходник с прямоугольного отверстия на несколько круглых.


11. А пока можно включать систему для проверки. Проводной пульт управления и сервисное меню отображающее текущее энергопотребление. В течение зимнего сезона я буду подробно писать об опыте эксплуатации системы при отрицательных температурах.


12. На вводе воздуха во внутренний блок нужно установить вот такой многоразовый фильтр (его можно чистить).


13. По уровню шума внешний блок на максимальной скорости вентилятора совершенно не напрягает даже если стоять рядом. Если же стоять на крыльце дома и учитывыть что вокруг на улице абсолютная тишина, то прислушиваясь можно услышать шум. Внутри дома внешний блок не слышно, но пока нет воздуховодов на внутреннем — он шумит больше всего.


14. Сделать правильное заземление (схема электрического ввода TN-C-S) дошли руки только сейчас. Забиваю 3 уголка 50 на глубину 2 метра кувалдой и свариваю между собой в форме треугольника.


15. Это эволюция проектирования разводки воздуховодов по помещениям в доме. Осложняется отсутствием примеров воздушного отопления в индивидуальном строительстве в России. Вторая проблема — найти фирму которая изготовит несколько переходников по моим чертежам и будет работать с физ. лицами. А при разводке раздающих воздуховодов задача учитывать расход воздуха в помещениях и скорость воздуха в воздуховодах. Об этом подробнее расскажу в следующей части.


16. Итак, с помощью вот этой штуки я собираюсь максимально эффективно отапливать загородный дом даже в самые лютые морозы. Заморозки уже начались!


17. И отдельно ещё поговорим о дизайне и архитектуре.


Продолжение следует!

Партнеры строительства:


Дорожно-строительная техника


Композитная арматура


Продажа и аренда строительной техники


Система заказа стройматериалов


Пластиковые окна Kaleva


Газобетонные блоки Ytong


Промышленные системы отопления и кондиционирования


Системы безопасности кровли


Встроенные пылесосы



По вопросам сотрудничества пишите на электронную почту victorborisov@hotmail.com

Что уже сделано:

1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо


Tags: строительство
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 278 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →