Дачное строительство: Фундамент (часть 2)

Продолжаем нашу увлекательную стройку современного энергоэффективного загородного дома своими руками. В прошлой серии я сделал опалубку и начал вязать композитную арматуру. Теперь пора заливать бетон. Поехали! 2. Для начала закончим вязать композитную арматуру. Напомню размеры плиты: 10550 х 8500 мм. Арматура укладывается в два ряда с шагом 19 см и дополнительным армированием под несущими стенами. После связывания нижнего слоя арматуры нарезаем хлысты арматуры и раскладываем поверх нижнего слоя. 3. Снова пластиковые хомуты в безумных количествах. Всего на связывание двух слоёв и проставок ушло 3600 хомутов. Стоимость одного хомута 1 рубль. 4. Различие между черными и белыми хомутами в том, что черные являются атмосферостойкими. Цена их различается на несколько копеек. В моём случае стратегическое решение использовать для верхнего слоя арматуры хомуты другого цвета. Так легче видеть узлы, которые необходимо связать когда обе сетки лежат вплотную друг к другу. 5. Хвостики от хомутов в нижнем слое мешать не будут, а в верхнем нужно либо завязывать их так, чтобы они выходили вниз (что совершенно неудобно), либо просто потом обрезать их ножницами, чтобы они не мешали при разравнивании бетона. 6. Покупаем пластиковые опоры типа «стульчик» для того, чтобы обеспечить защитный слой арматуры снизу. К ним отдельно нужны подставки для установки на сыпучий грунт, чтобы опора не продавила основание. Откровенно говоря эта конструкция полное дерьмо и нужно брать опору с цельным основанием, но я не смог найти их оперативно в Москве. 7. Всего нам потребуется 500 опор и проставок (шаг установки 40х60 см). Опоры продают минимальной партией 1000 штук, а подставки — 500. Итого за всё пришлось отдать 1700 рублей. Дорого. Подкладываем сначала проставки, а затем ставим опоры. 8. Далее самое интересное. Необходимо поднять верхний слой арматуры над нижним. Серийных технических решений для этого не существует, поэтому каждый изобретает что-то своё. В случае со стальной арматурой обычно используют стальные прутки толщиной 6-8 мм П-образной формы, которые нужно предварительно согнуть. Я же придумал более эффективное решение, которое нигде не встречал. Покупаем рулон сетки 50х50х3 мм, разрезаем полосками по 3 ячейки и сгибаем пополам. Болторез — лучший друг руфера. 9. В результате мы получаем требуемый шаг между сетками, равный 150 мм и имеем защитный слой 25 мм сверху и снизу. Мне потребовалось полтора рулона сетки, один рулон стоил 900 рублей. Всего я сделал 100 проставок, которые установил с шагом 1 метр. Всё гениальное просто! 10. Вот как получилось в итоге. Теперь по поводу дополнительного армирования. Рабочая арматура в плите, воспринимающая нагрузку от здания — нижняя. Расчёт плиты производим как многопролётной балки без защемления концов с учётом давления под плитой, которая и будет нагрузкой, а стены — опорами. Масса нашей плиты 40 тонн, всего дома включая снеговую нагрузку — 100 тонн. Итого распределённая нагрузка на основание 1,5 тн/кв.м. Не буду грузить вас цифрами, смысл в том, что под несущими стенами необходимо сделать дополнительное армирование в поперечном направлении (хотя при такой маленькой массе дома это излишняя перестраховка, теперь же имеем десятикратный запас прочности). Если присмотреться (в правой части фотографии), то можно увидеть дополнительные прутки увеличивающие поперечный шаг арматуры до 8 см через один ряд. Плюс добавил арматуру под внешними стенами. 11. Теперь самое интересное — заливка бетоном. Чтобы не устраивать лишний геморрой себе и окружающим решено воспользоваться гениальным изобретением человечества — бетононасосом. Стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в Наро-Фоминске в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере и т.д.). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой — 4250 рублей. Итого 3 машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей. 12. Никогда раньше этим не занимался, поэтому пришлось осваиваться уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под очень хорошим давлением (ноги лучше не подставлять), скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться (обратите внимание с какой силой её прибивает бетон), поэтому нужно постоянно переходить наступая нужно на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта нелепая конструкция подставка-опора не разваливалась на части. 13. Что касается вибрирования бетона. Для плиты толщиной 20 сантиметров это делать не обязательно. В том числе это подтверждают все специализированные издания. Для монолитных конструкций толщиной менее 250 мм применяются исключительно поверхностные вибраторы, работу которого мы заменили специально сделанной гладилкой. Глубинным вибратором нечего вибрировать при толщине плиты в 20 сантиметров! 14. В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря — после заливки они ощутимо нагрузились. Впрочем и без них опалубку бы не разорвало. Машины подавали одну за другой, поэтому времени не отдых не было. Сначала я залил первый слой по всей площади. 15. Заливать бетон приехали помогать russos и antonukhanov. Я ещё заливаю бетон, а они уже начали разглаживать верхний слой. Помощники при заливке нужны обязательно, в при отсутствии бетононасоса работы для всех было бы на порядок больше (лопатами разгонять бетон из лотка). 16. Специально сделанной гладилкой разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело — после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности). russos там временем простукивает опалубку по периметру, чтобы бетон лучше растёкся в углах. Вот, смотрите лучше специальное видео о том, как это происходило. Оно ускорено в 60 раз. Всего на заливку плюс подготовительные и завершающие работы потребовалось порядка 4 часов. 17. Дальше очень важный этап, к которому нужно отнестись максимально серьёзно. Во-первых, сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно в жару), чтобы предотвратить преждевременное высыхание верхнего слоя бетона (он не наберёт необходимой прочности и потрескается от жары). Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки — достаточно проливать 1 раз в день. 18. В течение 5 дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой. 19. После этого можно снимать опалубку, но не спешите снимать плёнку! Чем медленнее из бетона выходит влага, тем большую прочность он наберёт. У меня было 3 плёнки размером 3х10 метров стоимостью 300 рублей каждая (вообще я сначала думал её стелить под основание, но прикинув с какой силой будет подаваться бетон, отказался от этой бессмысленной идеи, купив армированную плёнку под основание). Нехватающую часть накрыл рубероидом и полиэтиленовым тентом. 20. В результате получилось вот так. 21. Но это ещё не всё. Теперь сверху нужно приклеить гидроизоляцию. Для этого покупаем 12 рулонов (1х9 метров каждый) стеклоизола на тканевой основе (бывает еще на стеклохолсте, он менее прочный, но в случае с плитой можно использовать что угодно) по 500 рублей штука. Итого 6000 рублей. 22. Я не стал специально покупать мощную паяльную лампу для этих целей, а решил воспользоваться своей компактной горелкой Ковеа. Расход газовых баллонов вышел ровно 1 баллон на 1 рулон. Итого 12 баллонов с газом по 60 рублей штука. 23. В принципе гидроизоляция нужна только под стенами, а под полом можно сделать потом, но я решил сделать всё сразу стеклоизолом. Мне кажется так удобнее. 24. Края заворачиваем и наклеиваем поверх отрезанной по периметру плёнки лежащей в основании плиты. 25. Далее нам нужно сделать цоколь из кирпича в два ряда. Это нужно для того, чтобы не допустить постоянный контакт газобетона с влагой. Заодно положим ряды из кирпичей под всеми внутренними стенами. Покупаем 5 паллет рабочего кирпича (1400 штук) по 12,5 рублей за штуку. И ещё 2500 рублей за доставку. На разгрузке манипулятор чуть не завалился на бок (когда выгружал последний паллет). Итого кирпичи с доставкой обошлись в 20 тысяч рублей. 26. А вот как выглядит полностью закрытая гидроизоляцией плита. Общий бюджет по материалам составил около 160 тысяч рублей. 27. Теперь натягиваем шнур по периметру и выравниваем его по уровню. Как уже писал ранее, днём работать с бытовым лазерным нивелиром невозможно, поэтому снова пользуемся гидравлическим уровнем. Мне он совсем не нравится, но ждать до заката нет времени. 28. И покупаем бетоносмеситель за 5000 рублей для перемешивания смеси. Для кладки я предпочёл готовую цементно-песчаную смесь М-150 в мешках по 25 или 40 килограмм. 29. Закладка первого кирпича цоколя. Вспоминаю как работать со шпателем. 30. Уже в темноте делаю выкладку кирпичей вдоль будущего фронта работ. Ещё совсем недавно казалось, что завязать 3000 хомутов это тяжело. Ничего подобного! Вот выложить 1400 кирпичей — тяжело. Впрочем, отличная разминка перед возведением стен. Кстати, 18 августа на моей стройплощадке пройдёт презентация для всех желающих, где покажут как самостоятельно построить дом из газобетона. Подробности напишу чуть позже, пойду дальше заниматься кладкой. Продолжение следует. Ну теперь самые лучшие и замечательные партнёры строительства: Дорожно-строительная техника Композитная арматура Продажа и аренда строительной техники Пластиковые окна Kaleva Газобетонные блоки Ytong Если ваша компания предлагает современные технические решения для строительства, то ещё не поздно стать партнёром проекта. Те, кто присоединится раньше — получает большее количество упоминаний в репортажах со стройплощадки. Не спите, пишите предложения на — mail@victorborisov.ru . Базовая стоимость спонсорского пакета — 50 тысяч рублей. Ранее в этой серии: 1. Начало 2. Подготовительный этап 3. Стеклопластиковая арматура 4. План дома 5. Земляные работы (часть 1) 6. Земляные работы (часть 2) 7. Фундамент (часть 1)

Log in

Дачное строительство: Фундамент (часть 2)

Error