Виктор Борисов (victorborisov) wrote,
Виктор Борисов
victorborisov

Загородное строительство: Воздушное отопление, электрика и всё остальное


Ну что, соскучились по новым репортажам о строительстве загородного дома своими руками? Я тем временем интенсивно занимаюсь внутренними коммуникациями и планирую к весне полностью завершить все внутренние работы.

Итак, сегодня у нас на повестке дня обсуждение возможности отапливать загородный дом исключительно с помощью воздушного теплового насоса (а попросту говоря канального кондиционера) и электромонтажные работы в соответствии с установленными нормами и правилами.


2. Электромонтажные работы одни из самых любимых — такой кайф собирать провода, подключать и радоваться работающей технике. Для того, чтобы облегчить себе жизнь потребуется этот жизненно важный инструмент. Желтый Jokari предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей: зажал, прокрутил, потянул — готово. Канцелярским ножом это делать неудобно и очень медленно. Клещи с красными ручками предназначены для обжимки наконечников на многожильных проводах. Нужны они для сборки распределительного щитка (зажимать многожильные провода под клеммы без наконечников нельзя — есть риск отгорания вследствие плохого контакта). Синие — простой инструмент для зачистики изоляции с проводов различного диаметра. Это простейшая версия за 300 рублей, хотя удобнее с пружинным механизмом и возможностью подстройки под требуемую длину зачистки. С помощью этих инструментов в первую очередь собираю заготовку электрического щитка. Основное оборудование IEK. Почему? Всё просто — это самый адекватный бренд по соотношению цена/качество. Да, ABB это круто, но одно УЗО их производства стоит 2500 рублей, а у IEK — 700. У меня же их в щитке используется 7 шт. Почувствуйте разницу.


3. Вводой щиток будет расположен на внешней стене дома. Здесь еще нет электросчетчика (он стоит на временном столбе), а пока в качестве коммутации временной проводки стоит два дешевых автомата TDM просто в роли соединителя проводки (сейчас в СНТ меняют провода на СИП, и я хочу в этом же время провести переподключение дома по рабочей схеме чтобы не просить отдельно ради меня отключать трансформатор в СНТ). Справа можно заметить ограничитель импульсных перенапряжений (обязателен при воздушном вводе в дом) и вводной автомат. Скажите мне, я вот хочу сделать отдельный и подробный репортаж об устройстве электрических сетей в загородном доме от ввода и до конечных потребителей в мельчайших подробностях (схема TN-C-S) — это кому-нибудь интересно, или не стоит на это тратить время?


4. В доме силовую проводку я прокинул еще до штукатурных работ, подрозетники и распределительные коробки посадил на гипс уже после. Т.к. большая часть проводки идёт в гофре в стяжке пола — используется круглый кабель NYM сечением 1,5 («специалисты», фас!) и 2,5 кв.мм.


5. Коммутацию решено делать в распределительных коробочках, а не в подрозетниках. Тем более, так правильнее с точки зрения прокладки PE проводника. Коммутация быстрозажимными клеммами Wago. На фото слева те, которые используются на силовых линиях с сечением 2,5 квадрата. Справа — уже подключенные розетки.


6. Часть силовых линий в доме выполнена кабелем NYM 1,5 кв.мм. Защита обеспечивается элементарно — автомат на этой линии имеет номинал 10А. Здесь же использованы клеммы Wago попроще и подешевле. Можно не заморачиваться и покупать только серые с жестким зажимом. Розетки и выключатели фирмы Schneider Electric серия Unica. Они превосходно зарекомендовали себя после капитального ремонта в квартире. Главное достоинство это железная рама с зубцами для соединения друг с другом и отверстия под винты позволяющие корректировать положение (совершенно не страшно, если подрозетник установлен не по горизонту). За последние годы произошли изменения. В выключателях с подсветкой заменили неоновую, быстро выходящую из строя, лампу на светодиод, а на розетках убрали центральный крепежный винт (снимать крышку стало чуть сложнее, но внешний вид стал лучше). Всего на розетки и выключатели потратил около 6000 рублей.


7. Про влажность. Как вы помните я притащил два мобильных кондиционера, которые непрерывно осушали дом почти месяц. Общий объем слитого конденсата 800 литров. Потом на улице похолодало до минус 10 градусов, и мобильные кондиционеры в режиме осушения не смогли интенсивно обогревать дом. Производительность на осушение упала. На текущий момент влажность близка к 100%, что следует учитывать при оценке работы отопительной системы (прогреть влажный воздух сложнее, чем сухой).


8. Включение выключателей, что в квартире, что в доме — вниз. Времена, когда считалось, что положение вкл должно быть сверху относится к временам рубильников, которые ввиду особенностей конструкции и безопасности включались всегда вверх. В наше время можно делать включение как вниз, так и вверх. С подсветкой поставил всего один выключатель — в прихожей. Вообще они недешевые, а еще дороже стоят декоративные рамочки (дома цветные стоят, здесь же в доме очень много розеток, поэтому возьму стандартные бежевые).


9. Теперь вернемся к воздушному отоплению. Напомню, что я впервые в своей жизни самостоятельно собираю систему воздушного отопления. В нашей стране воздушное отопление не распространено, а специалистов в этой области можно пересчитать по пальцам (спасибо всем, кто давал ценные советы в прошлых постах). Учитывая это приходится делать сборку поэтапно с заделом на возможную доработку без переделывания.


10. После того, как все раздающие воздуховоды были разнесены по комнатам возникла следующая проблема. Подача воздуха происходит под потолком, забор воздуха обратно — тоже под потолком. Учитывая, что я заложил огромные воздуховоды диаметром 250 мм, скорость подаваемого воздуха минимальна (нет сквозняков) и он не может добить до пола. К тому же теплый воздух сам поднимается вверх. Также был принят во внимание тот факт, что шум от подаваемого воздуха исчез, но стало слышно вентилятор на всасывании. Решение простое, но потребовало большой объем жести — мы просто опустим всасывающий воздуховод на пол в холле. Эти мы убьем двух зайцев: обеспечим идеальную циркуляцию теплого воздуха по всей высоте помещений и снизим шум от вентилятора. Заказываю сборную конструкцию не снижая сечение всасывающего воздухода размерами 860х200 мм. Общая длина такого воздуховода 4 метра! Изнутри его обклеиваю шумоизоляцией. Именно изнутри — это всасывающий, а не подающий воздуховод.


11. Параллельно занимаюсь сборкой коробов из гипсокартона в двух помещениях, где воздуховоды прошли открытым способом. Ненавижу гипсокартон за его хрупкость и ненадежность (поэтому и строю дом из капитальных материалов, основательно, на века), но в этом узле альтернатив особо нет. Плюс гипсокартона только один — быстрая и «чистая» сборка. Что касается стен — только штукатурка, только хардкор. По цене, кстати, примерно одинаково если делать самому. Только оштукатуренную стену кулаком проломить нельзя, в отличие от гипсокартонной.


12. Вот эта страшная конструкция всасывающего воздуховода. Выглядит массивно, но на самом деле даже нет никаких особых потерь прощади холла. Проблема с циркуляцией воздуха решена — весь дом равномерно прогревается.


13. Теперь переходим к вентиляции. Дорогой, как чугунный мост, вытяжной вентилятор S&P TD Silent 350/125. Стоит 5000 рублей, кошмар какой-то. Установил в санузле, с обратным клапаном на выдув. Воздух забирается из санузла и с кухни-гостиной. Система пока в ранней стадии монтажа, будет еще адаптирована и шумоизолирована.


14. Прикольно, что оригинальный регулятор скорости от вентилятора — это тот же Шнайдер Электрик, но с пластиковой рамкой. А что, будет в одном стиле. В санузле тем временем начал прокладывать канализационную трубу.


15. Дом уже переключен на основную проводку, все временные «сопли» убрал. Да, на потолке не будет светильников. Будут настенные направленные, под патрон GU10. Сейчас в них стоят штатные галогенки (купил разом 10 светильников на 4 лампы в OBI по 1000 рублей за каждый), но я их заменю на светодиоды. Упор на отраженный от потолка свет — в квартире эта схема превосходно себя зарекомендовала.


16. На улице всё засыпало снегом. Стоят морозы до минус 10 градусов. Залез на крышу для проверки её состояния.


17. Да, конечно же я не успел сделать антиобледенительную систему в желобе и водостоках. Покупаю 20 метров саморегулирующегося греющего кабеля (30 Вт/м) по 330 рублей за метр и комплект для заделки наконечников. Строительный фен у меня кто-то зажал после капитального ремонта квартиры, а термоусадки надо заделать. Снимаю решетку с китайского «ветерка», там как раз необходимые 250 градусов. Второй этап — нужен терморегулятор, т.к. постоянно греть желоб накладно (20 метров потребляют 600 ватт). Стоит это «чудо» техники совсем не гуманных денег — 3000 рублей, да еще и в наличии нигде нет. Случайно нашел объвление на Авито, 2 шт. б/у за 1000 рублей. Докупил к нему термодатчик за 250 рублей, осталось установить в распределительный щиток. А места в нём уже впритык — заняты почти все 36 позиций.


18. Да, заземление. В земле вбит уголок 50 длиной 2 метра, сварен капитально в форме треугольника, к стене дома железная полоса 40. Через фундамент его прятать нельзя, т.к. оно может и сгнить, а как тогда менять? Особенно важно другое! В доме я уже развел трехпроводное питание и во всех розетках подключил PE проводник. А в распределительном-то щитке не подключил. Электрики знают, что в этом случае на корпусах электрических приборов будет небольшое, но неприятное напряжение. Ок, не забываем подключить заземление и все PE проводники на линиях в щитке.


19. Ну и чего ждать — приступим к плиточным работам. Для начала фартук на кухне. Шпаклёвку по хорошему сюда вообще не надо было наносить, но когда работаешь непрерывно это не совсем удобно. А плитку на шпаклевку клеить бесполезно — отвалится. Ну тут работы на полдня и две коробки плитки.


20. На пол керамогранит из той же серии. Это Шахтинская Плитка, серия Бриония Венге. Что настенная, что напольная по цене 330 рублей за кв.м. Очень хорошая цена и достаточно стабильное качество. Все знают, что обычно дешевая плитка имеет сильный разброс по геометрии, что усложняет укладку. Здесь порядок. По раскладке плитки еще отдельно расскажу, здесь хочу отметить размер 33х33 см. Может у меня такие размеры помещений, но она идеально по всем правилам вписалась даже в самые узкие закутки (практически исключая подрезки меньше 2/3 ширины). Сделал непрерывное (!) покрытие от входа в дом, через коридор, холл, санузел и часть кухни-гостиной (где кухня). Сейчас подсохнет, затиркой швы обработаю и покажу что получилось.


21. Электрический распределительный щиток. «Специалисты» могут поднимать панику из-за нулевого проводника черного цвета (ненавижу наши магазины — ничего нет в наличии в тот момент, когда мне это нужно). Не хватает одного УЗО (сниму с временного уличного щитка на столбе) и терморегулятора РТ-330. Подробности что как и зачем расскажу уже на полностью собранном щитке.


22. А теперь самое главное. Запасаемся попкорном и готовимся к авторитетным мнениями «специалистов» по отоплению. Уже были морозы до -13 градусов, а значит можно оценить воздушное отопление. Напомню, заявленный рабочий диапазон до минус 20 градусов. Вообще тепловому насосу абсолютно всё равно при какой температуре «вытягивать» тепло из воздуха, просто при её понижении возникают проблемы в виде обмерзания испарителя. А замерзший испаритель снижает эффективность системы и требует частой разморозки.


23. Итак. Минус 10 градусов на улице, в доме +19 после трех часов работы (отопление было выключено, я приехал в доме было +13), энергопотребление 2 кВт, температура хладагента в газообразном состоянии 78 градусов. К конденсатору он приходит с температурой 65 градусов.


24. Раздающий воздух в самом дальнем воздуховоде по замерам китайского анемометра +31,2 градуса. Короче говоря — на улице минус 10, в доме +20, градиент 30 градусов, вся площадь (72 кв.м) отапливается с затратами 2 кВт.


Про принцип работы теплового насоса я уже рассказывал. Тепло из воздуха «забирается» на испарителе внешнего блока, поскольку при этом происходит резкое охлаждение уличного воздуха на самом испарителе интенсивно образуется моментально замерзающий конденсат. Как минимум раз в час происходит автоматическая разморозка внешнего блока. Выглядит это как полная остановка системы на 5 минут, резкое размораживание и повторный запуск в рабочем режиме. Вот я заснял непосредственно процесс разморозки.


25. Вот вам китайский «ветерок» за 300 рублей потребляющий те же 2 кВт, что и вся моя система воздушного отопления. Только этот тепловентилятор не в состоянии прогреть дом, площадью 72 кв.м., да что говорить, он с трудом комнату на 20 кв.м. прогреет.


Продолжение следует!

Партнеры строительства:


Дорожно-строительная техника


Композитная арматура


Продажа и аренда строительной техники


Система заказа стройматериалов


Пластиковые окна Kaleva


Газобетонные блоки Ytong


Промышленные системы отопления и кондиционирования


Системы безопасности кровли


Встроенные пылесосы



По вопросам сотрудничества пишите на электронную почту victorborisov@hotmail.com

Что уже сделано:

1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!

Tags: строительство
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 487 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →