Виктор Борисов (victorborisov) wrote,
Виктор Борисов
victorborisov

Загородное строительство: Водоснабжение, канализация, дренаж и всё остальное


Строительство современного энергоэффективного загородного дома, который я полностью построил своими руками, близится к логическому завершению. Май был ударным месяцем, за который я полностью завершил систему водоснабжения и запустил канализацию. Фактически дом уже полностью пригоден для проживания, хотя по факту разумеется есть еще множество мелочей, которые требуют внимания. Впереди еще обустройство внутреннего пространства, покупка мебели и все такое. Отчет с обзорными видами интерьера и калькуляция расходов в следующей части.

Напомню, что меньше чем за 2 года я в одиночку смог построить загородный дом общей площадью 72 кв.м. затратив на всё менее 2 миллионов рублей. А вам слабо?


2. Чтобы не нарушать хронологию событий, продолжу с того момента на котором остановился в прошлом отчете. Укладываю ламинат в четырех комнатах и половине комнаты, которая является кухней-гостиной. Взял зимой на распродаже в Оби классный ламинат 32 класса по 250 рублей за квадратный метр. Кстати, вот интересный нюанс за весь период моего строительства. Считается, что стройматериалы надо брать с 5-10% запасом. У меня же стабильно остается очень много лишнего. Что говорить если у меня 7 кубометров газобетонных блоков осталось. Ламината тоже осталось 4 упаковки. Плинтуса взял пластиковые темные, цвет Венге. Стоят они неоправданно дорого (200 рублей за 2,5 метровую планку), но выглядят шикарно.


3. Дом уже пережил две зимы, фундамент цел и никуда не уплыл, как заявляли «специалисты». Наконец дошли руки сделать дренаж. На помощь приходит divemachine, у которого был на тесте Mercedes-Benz Citan. Что ж, проверим вместимость с помощью двух рулонов (по 50 метров каждый) дренажных труб и трехметровой трубы для колодцев, плюс приемные решетки, крышки и прочая мелочёвка. Дренажные системы — одна из тех редких вещей, которые на рынке дешевле, чем в строительных гипермаркетах.


4. Начинаем раскопки еще в конце весны. С северной стороны (левое фото) можно видеть еще не раставший снег. Напомню, почва на участке непробиваемая глина, на которую было насыпано более 100 кубометров песка. Траншею копаю примерно на 50-60 сантиметров, т.к. это реально тяжелая работа. В траншею засыпаем песок и укладываем трубу, которая уже обернута в геотекстиль. Как обычно на строительных форумах пишут всякую ерунду про траншею с щебнем завернутым в два слоя геотестиля и прочую ерунду, аргументируя что просто труба в геотекстиле забьется и не будет работать. Люди, включите мозг! Траншею с щебнем и перфорированной трубой в качестве дренажа использовали во времена, когда не знали о таких материалах, как геотекстиль. Чтобы предотвратить заиливание отверстий в трубе ее максимально обсыпали щебнем, который препятствовал прямому попаданию земли в дренажные отверстия. А сейчас «специалисты» предлагают засыпать щебень в траншею, стенки которой выложены геотекстилем. Какая разница геотекстиль будет вокруг щебня или вокруг трубы? Итак, дренажные трубы прокладываем по периметру дома с уклоном около 2 сантиметров на метр.


5. Переключимся на внутренние работы. Ламинат уложен, пора устанавливать межкомнатные двери. Сразу хочу отметить, что это ювелирная работа, которая требует навыков. В сумме на остановку 4 дверей я потратил 4 дня. Если нет опыта, то пользоваться фрезером категорически не рекомендую — испортить дверное полотно можно элементарно. Даже я не имея таких навыков пользовался дрелью и стамеской. Медленно, зато без косяков. Сначала подготавливаем дверную коробку, затем устанавливаем петли и врезные замки. У меня еще необходимо на всех дверях внизу сделать переточные решетки, т.к. это необходимо для правильной работы воздушного отопления.


6. Затем устанавливаем дверную коробку. Вот здесь потребуется ювелирная точность и мастерство. Низкоквалифицированные установщики тупо сверлят в коробке 6-8 отверстий, через которые притягивают коробку к проему. Это некрасиво. Профессионалы делают следующим образом. На дверной коробке есть три точки, которые будут скрыты: под дверными петлями и накладкой врезной защелки. Именно под ними необходимо разместить саморезы, которые зафиксируют коробку до запенивания проема. Да, тяжело. Да, нужно будет повозиться. Но это того стоит. Подсказка: Еще один, четвертый саморез можно закрутить практически у пола на стороне дверной защелки. После установки он будет практически незаметен, зато сильно упростит жизнь при выравнивании коробки. После этого набираем обрезки картона и прокладываем по трем сторонам между дверным полотном и коробкой. После этого вооружаемся монтажной пеной и запениваем пустое пространство между дверной коробкой и проемом. Дверь не открываем, обрезки картона не вынимаем минимум 3-4 часа, в идеале оставить на сутки. И переходим к доборам.


7. Установка доборов обычно проще, но зависит от конструкции дверной коробки. Кстати, забыл написать. Двери фабрики Краснодеревщик, натуральный шпон, кромки пластик. Комплект на одну дверь полотно+монтажный комплект (коробка и наличники) всего 4000 рублей. Фурнитуру набрал «настоящий» Китай. Петли по 70 рублей, бесшумные замки с пластиковой защелкой по 150 рублей, ручки по 400 рублей. Выбирал визуально в Леруа на основе личного опыта. На двери, которые стоят в тонких (10 см) перегородках хватает одного добора на левую и правую сторону, т.к. их толщина выходит около 4 см. А вот дверь в санузел расположена в проеме несущей стены, толщиной 200 мм. Здесь потребуется практически два добора на каждую сторону. Скрепляю их с обратной стороны пластинами, промазываю сторону, которая контактирует с дверной коробкой столярным клеем, фиксирую и заливаю пеной. Здесь лучше делать это в 2-3 этапа и пеной с малым коэффициентом расширения. Иначе их выдавит. Но что хорошо в работе с монтажной пеной — не получилось, вырезал ножом, поправил и залил заново. Ну и завершающий этап установка наличников и затирка следов от финишных гвоздей.


8. Параллельно установке дверей продолжаю возиться на улице с водосточной и дренажной системой. Мне нужно поставить водосборные решетки под стоком с крыши, а также с бетонной площадки под автомобиль и перед входом в дом. Важно — водосточную и дренажную систему соединять вместе нельзя. Водосток это поверхностная вода, её нужно забрать в трубу и вывести за пределы участка. А дренаж это глубинный водосбор избыточной влаги из почвы. Все трубы собираются в сборном колодце, из которого асбестоцементная труба выводит воду в сточную канаву за пределами участка.


9. Ломать — не строить. Перед входом на крыльцо надо установить водосборную решетку (заодно сюда будет стекать вода с козырька над крыльцом. Кувалдой разбираю забетонированный осенью участок дорожки. Кстати, именно дорожки стали единственным фейлом за весь период строительства. Я их делал очень поздней осенью, т.к. мне надоело таскать грязь на ногах по участку. Но на улице уже было около нуля и залитый бетон не успел полностью просохнуть, в результате вода внутри замерзла, верхний слой раскрошился. Надо будет переделать. А вот кто знает, что за устройство изображено на фотографии справа? Вещь малоизвестная, это механический запорный клапан для дренажа от канального кондиционера. У меня ведь всё по науке — дренаж сливается в общую канализацию. Стоит 1500 рублей и найти его в Москве нетривиальная задача.


10. И переходим к коммуникациям. Начнём с водоснабжения. Денег у нас не очень много, поэтому как обычно решаем задачу как сделать круто с минимальными расходами. Водоснабжение будет из колодца расположенного в 5 метрах от дома и имеющего глубину 5 метров до дна от уровня земли. Вода есть всегда. Берем гидробак на 24 литра (1500 рублей), механический фильтр с регулятором давления Honeywell (4500 рублей), скважинный насос Калибр производительностью 1,5 кубометра в час (3200 рублей) ну и остальную мелочевку. На правой фотографии внутренности регулятора давления — простейшего механического устройства, которое включает насос когда давление падает ниже установленной величины и отключает когда насос поднял давление до установленного.


11. Везде в доме используются пластиковые армированные трубы. Вся система водоснабжения в доме построена таким образом, что кухня и санузел находятся рядом. Кстати, когда покупаете готовый проект дома обращайте на это внимание. Если водоразборные точки расположены в разных углах дома, то подумайте как вы к ним будете подводить коммуникации. В доме с подвалом это решаемо, но если подвала нет, то коммуникации остается только навсегда замуровать под фундаментом. У меня все трубы в санузле проходят за бортиком и при необходимости к ним можно получить полный доступ аккуратно сняв верхнюю плитку.


12. Канализационная труба в полу ведет в колодец. Здесь я применил интересное техническое решение. До колодца я проложил обычную 110 канализационную трубу, которая разумеется утеплена в несколько слоев. А внутрь неё я вставил повторно утепленную ПНД трубу. Опять же, в случае чего я могу её вытащить и заменить. Важный нюанс — поворот на 90 градусов сделан из двух углов по 45 градусов. Иначе вы не протащите через него ПНД трубу. И про резьбовые соединения. Мало кто знает, что лён в чистом виде для изоляции соединений применяют только сантехники 80 уровня, а у простых смертных такие соединения текут, что в принципе не удивительно. Недалекие «специалисты» нашли выход в использовании клея типа ПВА, но это откровенный колхоз. Существует специальная паста для таких соединений. Записывайте — Gebatout 2.


13. Т.к. ПНД труба имеет ограниченную гибкость, а ввод в колодец находится на расстоянии 1,5 метра от его края, то я физически не могу загнуть ПНД трубу вверх, закрепить на ней насос и опустить обратно вниз. Надо спускаться в колодец. Прикинув варианты с плетением веревочной лестницы поехал на рынок и купил 18 метров трубы 20х40 в отрезках по 2 метра, самостоятельно дорезал ступеньки шириной 33 см (идеально и по габаритам и нет отходов) и сварил отличную шестиметровую лестницу. Весит не знаю сколько, но реально переносить одной рукой. Выкачал колодец, спустился на дно, установил насос с обратным клапаном, протащил провод питания в дом.


14. Водоснабжение это хорошо, но надо и канализацией заняться. Септик я решил делать самостоятельно, поэтому на первоначальном этапе, когда мне давали на тест экскаватор-погрузчик John Deere я оперативно выкопал котлован и закинул в него 6 бетонных колец. Два года они стояли в открытом виде, в них скопилась застоявшаяся вода, расплодились пиявки, а дно было усеяно дохлыми лягушками. Брррр. Пожалуй самый волнительный этап на стройплощадке. А мне надо было кольца откопать, выровнять (на фото видно, что верхнее и нижнее кольцо не соосны) с помощью гидравлического домкрата, и забетонировать швы. После этого уложить полиэтилен с армирующей сеткой на дно и полностью его забетонировать. Нужно этого для того, чтобы грунтовые воды не попадали в септик, т.к. в септике своей воды хватает. Ну и заодно грязная вода из септика не будет попадать в почву.


15. Также была изменена схема работы септика. Имейте ввиду, что сразу после отстаивания сливать воду в канаву нельзя, она должна пройти почвенную доочистку. Я решил использовать естественный уклон участка и получилось так, что канализационная труба из дома приходила не в то кольцо. Потребовалось ее завернуть и проложить вдоль к дальней секции. После этого выдалбливаю отверстия для переточных труб, еду на рынок и покупаю бетонные крышки с люками. И приступаю к раскопкам десятиметровой траншеи почвенной доочистки (на заднем плане).


16. Параллельно продолжаю монтировать водоснабжение. Напомню, у меня очень компактная система, которая разместилась в нише под ванной. Конструкция проста. Ввод ПНД трубы от насоса в дом, параллельно идет шнур питания. Далее стоит пятерник на который подключен гидробак на 24 литра, манометр, регулятор давления и толстый гибкий дюймовый шланг, который идет на фильтр Honeywell. Фильтр включается в линию холодной воды, от которой сделано ответвление с краном на водонагреватель. На линии горячей воды после водонагревателя стоит дополнительный гидробак на 8 литров.


17. Есть вода! Первый торжественный пуск системы. Вода мутная т.к. несколькими часами ранее я устроил апокалипсис на дне колодца и вода еще не отстоялась. А включить систему очень хотелось. Септик тоже еще не готов, в нём стоит ведро под сливной трубой. Давление в системе настроил на диапазон от 1,5 до 3 атм. Обратное давление в гидробаке 1,4 атм. Регулятор давления на фильтре стоит на 2 атм. При всех открытых кранах насос включается раз в 90 секунд. Это всего 40 включений в час, учитывая что работает он в очень холодной воде.


18. Я уже показывал как устроен подиум для ванной. Мое собственное изобретение: периметр и боковая стенка из газобетона сделаны таким образом, что ванна ложилась в нишу (чтобы вода со стен стекала в ванну, а не оставалась за бортиком). Что здесь интересного. На полу склад лишней настенной и напольной плитки. Это лучшее место в доме для её хранения, все равно сюда больше ничего не положить. Здесь же видно оба гидробака и трубы водоснабжения. И самое главное — металлопластиковая труба по центру. Это прямой сток с промывочного крана фильтра Honeywell. Удобно же. Что касается доступности коммуникаций. Ванна ложится в нишу, опираясь не только на ножки, но и борта по периметру. Для герметизации стыка используется силиконовый герметик. Под ванну есть две боковых ниши, а в случае необходимости доступа к коммуникациям можно полностью вынуть ванну вырезав ножом герметик по периметру. Цена вопроса — тюбик герметика стоимостью 100 рублей.


19. Водонагреватель Aquaverso из Леруа Мерлен мощностью 1500 ватт и объемом 80 литров за смешную цену в 2600 рублей. Подключен с помощью металлопластиковых труб к основной магистрали. Да, очень многие спрашивают про металлопластиковые трубы. В народе ходят легенды что их соединения со временем начинают течь. Рассказываю. Течь они начинают если их собирал криворукий нетрезвый сантехник, ранее не знакомый с этой технологией. Суть заключается в том, что на соединительных разъемах герметичность соединения обеспечивается двумя уплотнительными резинками и медным зажимным кольцом. Но перед установкой трубы, после того как ее обрезали, отверстие нужно прочистить специальным калибратором — если это не сделать, острые кромки трубы прорезают обе уплотнительные резинки и соединение рано или поздно потечет. Если течет сразу, то горе-сантехник прикладывает побольше силы, обжимное кольцо прокусывает оболочку и если в системе высокое давление — его в один прекрасный день просто оторвет. Главное соблюдать технологию!


20. Снова иду на улицу раскапывать траншею почвенной доочистки. Здесь всё просто. Из приемного колодца с уклоном в его сторону по дну траншеи прокладывается дренажная труба. Засыпается песком. Сверху укладывается вторая дренажная труба, которая уже подсоединена к выводу септика. То есть вода фильтруется сквозь песок и уходит в сточную канаву. К слову, в нашем СНТ похоже я единственный, у кого сделана канализация по нормам. Все остальные довольствуются сточным колодцем без дна, через которое разумеется ничего никуда не уходит (глина же везде), зато отлично затекают грунтовые воды. А в периоды когда никого из соседей нет (чтобы от запаха никто не задохнулся) сливают всё это дренажным насосом в сточную канаву. Так и живем.


21. Крышки забетонированы, обработаны битумной мастикой. Получилось высоковато, можно было погрубже закопать, но честно признаюсь что не было сил и желания возится в мокрой глине с пиявками и дохлыми лягушками. Четвертую крышку взял чтобы накрыть колодец. Деревянный домик на нём не вариант, т.к. он не обеспечивает герметичность колодца от внешней среды.


22. Ну а в доме уже всё просто превосходно. Электричество есть, тепло есть, вода есть, канализация есть. Комфорт на уровне городской квартиры, что нам и требовалось. По деньгам итоги подведу попозже, но на самом деле все оказалось не так страшно, как казалось не первый взгляд.


Теперь надо купить мебель и украсить интерьер. Для начала прожиточный минимум, а потом доведем до совершенства. Но об этом в следующей части.
Продолжение следует!


Партнеры строительства:


Дорожно-строительная техника


Композитная арматура


Продажа и аренда строительной техники


Система заказа стройматериалов


Пластиковые окна Kaleva


Газобетонные блоки Ytong


Промышленные системы отопления и кондиционирования


Системы безопасности кровли




По вопросам сотрудничества пишите на victorborisov@hotmail.com

Ранее в этой серии:
1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!
32. Воздушное отопление, электрика и всё остальное
33. Внутренняя отделка (часть 1)
34. Испытания воздушного теплового насоса в двадцатиградусный мороз
35. Смета строительства
36. Внутренняя отделка (часть 2)

Tags: строительство
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 192 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →